徐州东站

徐州东站有地铁1号线通往市区，交通很方便，但购票系统不能用微信和支付宝直接扫码支付，不想下载当地地铁APP，就得先搜小程序购票，再从屏幕支付。
不明就里的外来游客是很难自己购票的。

淮海路上人行道上骑摩托

徐州方言听起来像山东话，也像山东城市一样到处是讲礼仪的标语。
两地民风相似，让我想起一个朋友当年说的笑话：从徐州拉一车人去苏州，可以打遍苏州无敌手。

夜晚的商厦

这笑话说的其实是两地民风的差别：苏州人文秀委婉，徐州人直率勇武，连当年徐工的产品广告也那么直白：“徐工徐工，助您成功”。

如今徐州的东区

1985年，我第一次到徐州时，它还是除南京无锡外江苏第三大城市。
几十年过去，徐州更大，人更多了，但在飞速崛起的江苏城市中，如今它仅能排第六，而当年第五的苏州，早已跃居江苏第一了。

徐州地铁

但在北方，徐州仅比山东的老三烟台少了1,000亿元左右（烟台9500，徐州8400），完全可跻身北方十强，而且相比烟台，徐州有三条地铁，更像大城市。

1818美食广场

徐州是二千多年历史的古城。
历来兵家必争，战乱频仍，又是黄泛区，加上近几十年大拆大建，城区老民居多已不存，现在的建筑主要为上世纪80~90年代样貌，高楼都集中于东区和新城区。
所以，苏宁广场这样的建筑，显得鹤立鸡群。
夜晚那一带也灯火璀璨，商业繁华，年轻人聚集。

彭城广场人行道上的电动摩托

乍到江苏，对人行道上的秩序很不习惯。
天津城区很少骑电动车， 共享电动车也只许在卫星城和郊区使用，但江苏电动车汹涌澎湃，徐州也是如此。
尤其是高峰期，一辆接一辆，见缝插针，甚至在人行道上飞驰，让行人提心吊胆。

云龙湖的美景

徐州的美景在云龙湖。
此湖原名石沟湖，讹传为石狗湖，当年苏轼做徐州知州时，曾率徒筑堤治水，所以又称苏伯湖。

站在祥云笼罩的云龙山看云龙湖

湖就在市区，云龙山的西边。
云龙山海拔不过140米，却有不少历史故事和传说，最有名者，是说刘邦当年隐身此山，总有状如长龙的祥云围绕，藏都藏不住，所以叫云龙山。
我去时山顶大雾弥漫，遮盖了市区和湖区，不知道是不是祥云。
但很快就下起了蒙蒙细雨。
山上有缆车到湖边，但距核心湖区还远。

秀丽的云龙湖

走下山，烟雨中云龙湖姿容秀丽，宛若西湖。
我沿着湖边步道走到湖中路，这条横穿湖心的长堤，如白堤一般。
我骑上一辆共享电动车穿过长堤，抵达北岸，骑到西门附近，打车回了旅馆。

徐州地上的古迹不多，户部山算一处，山上有戏马台，山下有老宅院，可以一游。

户部山戏马台

戏马台据说是项羽定都彭城（徐州旧名）时，建来观看驰马演武的地方，但因时光久远，上面的老建筑早已倾圮，湮没。
现在的建筑全是重建的假古董。
老建筑垮了，即便剩点遗迹，也可以让人发思古之幽情，但假古董就没有什么意思了。

崔焘翰林府

好在戏马台下，还有一片清代老宅，是当时的豪门大院，尤其是崔焘翰林府，很有点规模，可以看到清代徐州权贵生活一角。

没有老街味儿的老街

网上有人推荐徐州三条老街：大同街，道平路，项王路。
我按图索骥，发现这推荐很不靠谱。
只有大同街稍像老街，街口有老街标志，街上有老钟楼和一座西式老建筑，仅此而已；而所谓道平街，项王路，就是两个路名，连老街的影子都见不到。

2000多年历史的古城，却连200年历史的老街都没有，实在遗憾。

扬州

离开徐州户部山，直奔高铁站。
下一站是扬州。

苏北的田野

10年不见的沙尘暴，从华北平原来到了江淮大地，高铁在灰蒙蒙的沙尘中启动，沿途一路灰黄，乡村民居样貌简陋，与想象中的江苏农村大相径庭。
过了淮安才慢慢看到好看的民居。
到扬州附近，风景有点江南的感觉了。

扬州东站

扬州地铁尚未建好，高铁站都是公交车。
从十几公里外的东站开往市区，沿途道路郁郁葱葱，高楼不少。
进入城区后，建筑风格就变得传统，却人气旺盛，商业繁华。

在楼下小店里吃一碗馄饨，一屜包子，总共才14元

周四酒店价格还没有涨。
我从高德地图上找了一家维也纳酒店，是我在徐州住的同款店，价格却比徐州高了200元，于是放弃。
又在离瘦西湖较近的地方找了一家皇庭商务酒店，抢到一间便宜的商务大客房，才140多。
但到了才发现，所谓“商务大客房”只是个噱头，就是很普通的大床房。
但因为离景区近，房间很快被一抢而空。
住下后，我在楼下一家小店要了一碗馄饨，一笼小笼包，一共才14元，又好吃又便宜。

500元的快捷酒店

第二天起床后，把房子退掉，想晚些时候去订一家舒适点的店，不料刮起了周末涨价狂风。
想订房时，很多旅馆都上千了，连普通如家酒店也要700元。
我赶紧在何园对面一家简陋的快捷酒店订了一间：500元！

花园茶庄的早茶要排很久的队

周末花园茶楼也人满为患，吃早茶的人已排到店外，只好在外卖部买来吃。
扬州烧卖不错，用面皮包糯米饭蒸，是小时候吃过的那种烧卖，在北方几十年都没有见过。

这家人称淮扬第一楼的富春茶社藏在小巷深处

到处是外地食物的时代，要找正宗的本地食物并不容易。
晚餐出来觅食，满街粤菜，川菜或韩国烧烤。
用地图搜到一家做淮扬菜的富春茶社，但牌匾在路口，茶社在深巷里，问了很多人才找到。
店里食客很多，线上点菜，一份清香排骨，一份扬州炒饭，炒饭够三人吃，只好打包，第二天吃。

扬州商家懂得和气生财

扬州商家做生意，都和和气气，态度很好。
一次，我见某店有餐巾纸，以为是卖的，一问，老板说是自己买的，然后起身出门给我指一家超市有卖。
在东关街一忙碌小摊上，见人让老板换一张10元零钱，老板边忙边说：“等一会儿哈，我忙完这边再帮你换……”若在别处，回一声“没有”，就可打发。
这么好言好语真难得。
这就是和气生财的商业精神吧。
这些都一洗几年前在苏州我对江苏服务业留下的坏印象。

小资皮市街

江苏城市老城区大多保护得不错。
扬州亦然，新区建在旧城外，不影响旧城如故的风景、旺盛的人气和繁华。

热闹的东关街

最值得一看的东关老街，青石板铺成，商铺林立，生意兴隆，满街游人。
多盐商官僚豪宅，高门大户，气派森严。
私家园林个园，奢豪气派，遍植青竹，以不同的假山烘托春夏秋冬四季景色。

何园

与个园齐名的何园，在另一条大街上，中西合璧，以1500多米的复道回廊，连接建筑与园林，园景变化多瑞，让人流连。

瘦西湖

瘦西湖更是让人津津乐道。
虽然这个由河汊构成的湖区，是在清乾隆年间形成，但是，它纵横连绵的水域是由隨唐以来不同时代的城濠连缀而成，而且一直与大运河水源相通，可以说很古老。
走在湖区，一步一景，任何角度看，都很漂亮，而这些景色又经过诗词的浸润，随便一个景，不是“二十四桥明月夜”，就是“波心荡，冷月无声”，所以，湖面上晃荡着文化的光影。

瘦西湖

与碧波浩荡，水面宽阔的湖泊不同，瘦西湖水面狭窄，分岔很多，园林隔着水面相互呼应，水面和一座座造型独特的桥梁，又让园林有了空间和变化，形成绵密而又多姿的景观。

满街电动车

扬州街道上的电动车，也经常从人行道上呼啸而过，步行街上也常有电动车穿行。
城区过街天桥和地下通道都很少，在街上即使走人行道也让人紧张。

瓜洲古渡变成了奢豪的层楼

在扬州待了三天，某晚偶见“瓜洲”二字，想起王安石“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山”的句子，那里离镇江一定很近，一查，果然，两地间有多种公交车及轮渡穿梭往来。
于是，乘公交来到瓜洲古渡。
不巧南园正在维修，进不去。
当年，白居易以瓜洲为背景写《长相思》说：“泗水流，汴水流，流到瓜洲古渡头，吴山点点愁”，山东河南流来的泗水汴水，被运河引入瓜洲古渡，并汇入长江。
这景色只能在南园看到，而现在我只能在北园徘徊……

那就去镇江吧。
花三块钱，买张长江轮渡票，不到十分钟，就从扬州到了镇江。

只花三块钱，坐上轮渡，就从扬州到了镇江。

这两座邻城，风格迥然不同。

镇江大西路上的英式老建筑和粗大的梧桐树

扬州的繁华喧嚣，到了镇江就无声无息。
与扬州相比，镇江更从容舒缓，街道更宽，没有那么拥挤；市容更洋气，常常能看到老洋房；大街两边，几乎都是粗壮高大的梧桐树，树龄有几十年上百年历史，让人想起南京老街区。
1928年国民党定都南京后，镇江曾经做过20来年的江苏省会。
这里住店比扬州便宜，锦江之星品尚在扬州，平时也要三四百，而在镇江，带早餐才二百出头。

传说中的大华面馆

镇江街道上到处都是盖锅面，食物显得有些单一。
高德地图推荐的美食，第一名是大华面馆，按图索骥找过去，只有几个临时搭建的摊位，卖的都是鸭血粉丝之类的东西，却没有见到面。

镇江三怪

肴肉（当地人读淆肉），香醋，锅盖面被称为镇江三怪。
“三怪”中，醋最有名，长江以南各省，一提醋，便是镇江醋。
而肴肉和锅盖面，我是到镇江后才知道的。
肴肉没有吃过，但锅盖面却几乎是所有当地饭店的招牌。
高德地图给我推荐过一家张嫂子锅盖面，味道不错，小碗25元，却很大，如果是大碗，就像盆了，牛肉分量甚足，而且炖得很烂，对牙口不好的人很友好。

长江边上的城市，镇江

镇江是长江边上的城市，最精华的景点几乎都在长江边，气吞万里如虎又平林漠漠烟如织，激情奔涌而又内敛低调，旅游也不像扬州那样热。

春江潮广场

在与长江平行的长江路江堤下，一条水泥栈道沿江延绵到北固山下，栈道起点处取名“春江潮”广场。
大概是纪念名诗《春江花月夜》的。
《春江花月夜》本来写的是人人心中的月夜江景，但总有好事者，要把诗境地域化，于是就引发了写什么地方的争议，浙江人说写富春江，湖南人说写洞庭湖，江苏人相信，作为扬州人，张若虚最有可能写瓜洲或镇江月色。
所以瓜洲有春江花月夜艺术馆，镇江则有春江潮广场。
两地宽阔的江面，都既能感受到“滟滟随波千万里，何处春江无月明”的浩渺，也能看到“江流宛转绕芳甸，月照花林皆是霰”的近景，可以说都是《春江花月夜》的“取景地”。

祭江亭，又叫北固楼

镇江有气吞万里如虎的北固山，也有“万川东注，一岛中立”的焦山，还有“树影中流见，钟声两岸闻”的金山寺。
都沿长江铺开，充满了传说的火爆和文化的幽香。

金山寺的风景

北固山甘露寺，有“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵”的历史故事；金山寺则有老法海多管闲事，白娘子水漫金山的传说；即使没有这些著名故事，它们的风景也很漂亮：要么是沙洲围成的江心湖，江上烟水茫茫，山上亭台楼阁浑然一体；要么是江中小岛，岛外绿水环绕，岛内河渠纵横，密林蓊郁；要么是耸立高台的楼阁，登高远眺，可一览“江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮”的静美。

西津渡

从江边的仙山琼阁，来到西津渡的老街区，可以感受现代烟火的熏陶。
西津渡在江边大西路尽头，这里有欧式街区，是过去的英租界，也有青石板的古街，两街区相邻，形成中西交错的建筑群，在夜晚灿然的灯火中，这里是美食家的乐园。

西津渡的古街

与活色鲜香的扬州东关街相比，西津渡更像是一个带着点小资情调的展览区，这里原住民已经迁走，房子经过修葺和改造，变得更适合今天年轻人的“轻奢”口味，而不像东关街那样是住满了居民的鲜活街区。

镇江如此仙气飘飘，又烟火缭绕，无怪很多人来了就喜欢这座城市。

梦溪园

喜欢镇江的外乡人中，两位最著名。
一位是来自杭州的古人沈括。
据说他晚年托人在镇江置地，见到其地宛若30岁时的梦境，于是筑梦溪园，举家迁入，终老于此，并在这里写下了名著《梦溪笔谈》。
今天，镇江还有以梦溪为名的园林、广场和道路。

赛珍珠故居

另一位是来自美国的今人赛珍珠，她从婴儿时随父母到镇江，在此度过了18年的青少年时代，把镇江视为其“中国故乡”。
她在华生活四十年，比很多中国人还珍爱中国。
一生所写的作品均以中国为题材，其中“大地三部曲”因为使西方世界对中国人民“有更多的理解和认同”而获诺贝尔文学奖。

赛珍珠的工作室

1934年回美国后，赛珍珠虽然一直关注和支持中国，却一面被美国政府怀疑，一面被中国左翼文人讨厌，再也未能踏上中国土地。
70年代初，进入暮年的赛珍珠，希望再回中国看看，却遭到拒签，郁郁而终。

江苏人烟稠密，面积却很小，有了高铁后，本省城市间同城化非常明显。
镇江到常州，20多分钟。
好像坐了一趟地铁，还没有出镇江的感觉。

镇江到常州高铁只用了20多分钟

30年代，诗人艾青曾在常州生活，写过一首诗《常州》，呈现了这座城市死气沉沉的旧风貌：

这里是一片

低矮的住房，朝向天

晃着灰白的反光……

人走在街上，耳边永远

是一串包车的铃声混合着……

……

有时，一辆轿从街上抬过，

所少的是前后吆喝的

小喽啰们，不然

我就以为是在清朝了。

常州站的广场

今日常州早已不是当年古旧的江南小城了。
它已成长为一座500万人口的大城市。
一出站，车站广场的宏伟气势让人震惊。
车水马龙的宽阔街道，再也听不到黄包车的铃声，看不见轿子。
这里已是一座地铁之都。

天宁寺就在我住的酒店对面

找到所订的酒店，才发现对面就是天宁寺，常州老街青果巷也不到一公里。
入住后，打开高德地图，沿一条狭窄小巷慢慢踱步。
这座城市大街高楼林立，小巷杂而不乱，井井有条，干干净净，给人宜居之感。

这座城市小巷也干干净净

第二天早晨，走到天宁寺旁，发现诗人徐志摩的坐像，旁边还镌刻着他的散文诗《常州天宁寺闻礼忏声》。
让人一下觉得，这是一座尊重文化的城市。

路边默默坐着徐志摩的雕像

青果巷是常州的名巷，很像福州的三坊七巷，出过众多的文化历史名人，瞿秋白，赵元任，周有光，史良……都曾在这里出生或居住，是江南才子第一巷。
这里著名学者的故居中，有不少关于他们生平的展览。
距此不远的前后北岸街区，也出过不少名人，在那里看过一个家谱展览，呈现了常州人对家风和文化的重视，它造就了一代又一代的常州才子，常州学者赵翼所谓“江山代有才人出，各领风骚数百年”，正是指此。

青果巷的老民居

其实，正是人文造就了常州的风景。
走在街头，不时会出现一些老建筑。
多为老式的江南民居，青瓦白墙，小桥流水。

前后北岸附近的教堂

偶然也有西洋味十足的哥特式教堂，塔尖高高，深入云霄，让人想起苏联时代的莫斯科大学主楼。

常州城区的运河和城墙

大运河更是常州常见的人造风景，它穿城而过，通过多道关闸，融入常州丰富的水系，构成纵横交错的河网，滋养着城市的文化。
运河边还保存了一段没有来得及拆除的老城墙，从城墙上看运河，历史与现实映照水面上，让人生出时光悠悠的慨叹。
在城外的河段，运河航运依然繁忙。

红梅公园

相比之下，当地一些著名的星级景点，反而让人多少有些失望。
天宁寺号称有一干多年历史，但其建筑，看起来都像是后来重建的，没有老建筑的沧桑。
天宁塔更是2002年新建的，这已不是当年徐志摩听礼忏声的那座天宁寺寺院了。
倒是那些林木幽深的园林，园中的溪流和凉亭，还伫满了雨天的忧愁，有浓郁的古寺味道。

天宁寺外的风景

天宁寺外树木苍翠、蓊蓊郁郁的道路，更是让人难以忘怀的街景。

淹城旅游区和淹城遗址公园门票大不一样。

如果说天宁寺让人有些失望，春秋淹城遗址公园更让人有上当之感。
这座常州市区唯一的5A景区，全称是中国春秋淹城旅游区。
按照高德地图的引导，我来到它的大门口，那里聚集了很多旅游大巴和中小学生，看售票处价目，全票要280块。
这是包含动物园和春秋乐园在内的套票。
我询问售票处，如果只看遗址，能否买票？得到的回答是要去西门。
而西门距此3公里多，还没有公交车。
我只好骑共享单车来到西门。
这里的淹城遗址公园，票价只要20元，半票10元就够了。
若不是在大门口多问两句就掏钱买票，那就会做了这个景点的冤大头。

淹城遗址公园这风景基本上就是这条河

淹城遗址公园也像用传说打造的公园。
说它是春秋遗址，却不知它的功用和它的主人。
有说是夏桀的离宫，有说是奄国的国都，有说是吴公子季札（就是古文观止中《季札观周乐》的那位）在封地上建的军事堡垒。
说它是城墙遗址，是因为那里有三道河，周围草木幽深，却看不到任何城墙。
此外都是拼凑的传说。
把新建的木桥命名为关雎桥，就编一段君子好逑的故事；考古队发掘出了一口枯井，就说是千年古井；树林中有一片空地，就解释为淹君殿遗址。
旁边新建几座木建筑，就加上孙武写兵书的传说。
总之，一切都是用故事和想象打造出来的，很不靠谱。
无怪曾见一位镇江网友说，常州这些旅游景点都是“无中生有”。

常州到常熟没有火车，只有长途客运。
每天两地间往来的客车共4班。
单程需一个半小时左右，可用高德地图购票，刷卡进站。
汽车从常州的武进，新北进入无锡的江阴，然后经苏州的张家港抵达常熟。

阿庆嫂成了沙家浜的商业标识

我们这代人知道常熟，是因为一部上世纪六七十年代的著名京剧。
剧中反派人物胡司令结婚，娶的是“常熟城里有名的美人”，而剧中的冒名大夫，也是“常熟城里，三代祖传世医”。
知道这些梗的人，要么年龄足够大，要么是个京剧爱好者。
这部剧就是最早的样板戏之一《沙家浜》。
其故事发生地就在常熟附近的沙家浜镇。
因为这部戏，该镇如今成是5A级旅游景区。

沙家浜的风景

想来常熟看看，是因为《沙家浜》把常熟塑造成了“芦花放，稻谷香，岸柳成行”的“锦绣江南鱼米乡”，同时它又是中国最强悍地级市苏州的组成部分，这个位居苏州第四的县城，是如何协调“江南性”和“现代化”的？它还有老江南的味道吗？

总马桥

常熟有一南一北两个汽车站，相隔6公里。
我从南站出来，刚进入常熟街市，觉得街道拥挤，电摩飞驰，并没有什么显眼的地方，但到总马桥附近，那里传统江南民居构成的街道让人眼前一亮，这不就是我想看的有烟火气的江南味吗？

常熟的街道一片老江南风景

越往虞山北路方向走，这种味道似乎就越足。
像苏州一样，常熟老城区的核心地段，除了方塔这样的中式塔楼，几乎见不到如今其他县城到处可见的高楼，高楼都建在老城区以外的地方。
整个城区都保持着老江南风格，河渠湖岔构成的水网，把红瓦白墙的民居连接成小桥流水的世界。

常熟的步行街灯光璀璨，人气旺盛

这座拥有120万城镇人口的县级市，比很多普通地级市还大，商业区一到晚上，灯火辉煌，人声鼎沸，店铺一家接着一家，火爆的人气，漂亮的装潢，完全可媲美大城市的商业区。
但从一条现代步行街，走进旁边另一条中式步行街方塔街，强烈的灯光和喧嚣，马上就回落到正常水平，气氛变得柔和得多，店铺也安静得多。

一条街道

常熟城区似乎都是如此，一离开商业区和马路，小桥流水的街道就变得安静，人很少，杨柳依依，桃红柳绿，充满了诗意。
我在方塔街的一家格林豪泰住了一晚，下面就是老城街道，整个晚上都安静得没有声音。

虞山与尚湖

常熟是水乡，这里有运河和各种大小湖泽构成的发达水系，也有从城西北平地而起的虞山。

虞山脚下的小湖

虞山有6.5公里长，最高海拔260多米，对于山地城市而言，它只能叫小山，但平地而起的山丘，为常熟这座长江三角洲平原的水乡泽国，带来了风景。
山上是国家森林公园，山势平缓，有寺庙也有亭台，还有墓园以及很多名人墓地，可以爬山，也可乘坐缆车和公交车上山。

虞山上看常熟城区

虞山城墙是常熟古城城墙，也是苏南唯一依山而建的城墙，当地人称“江南小长城”，从街道顺着城墙而上，可以直达虞山门。
站在城楼上，整个城区尽收眼底。
虞山中部的剑门附近是全山的最高地段，海拔261米。
在一片没有围栏的山崖下面，是尚湖。
它与虞山一起构成了虞山尚湖5A景区。

尚湖

尚湖在虞山西南，虞山南路从湖边穿过，传说是姜尚姜太公钓鱼的地方，故名。
我骑着助力自行车，从虞山西北部的三环路绕过去，骑行十几公里才扺达。
此湖风景不错，湖面也不小，沿途有翁同龢墓，钱谦益墓，柳如是墓。

沙家浜风景

常熟另一个5A景区是沙家浜，距城区15公里左右，有游5路可扺达。
这里本来景色不错，却因样板戏而形成景区，景区按戏路设计，做戏成分较多，给人的感觉不自然。
工作人员穿戏装演戏，这儿一座假碉堡，那儿一座展览馆，江南风景变成教育基地，老师带着小孩来“受教育”，老年人来听样板戏，商贩们借着戏中的由头贩卖商品。
其实，我是远方的游客，只想来看一看老江南的风景，不想在虚构的故事中被套路……

从常熟到无锡，长途客车1小时20分钟左右。
一下车，外面就下起了雨。
在南禅寺附近一家酒店住下后，撑着伞，到旁边的步行街去吃饭，这里有各种美食，要了半屜无锡小笼包一碗小馄饨，很好吃。

雨中的南禅寺步行街

无锡是江苏第三城，论繁华，除南京苏州就数它了。
有一首老民谣叫《无锡景》，夸赞无锡的繁华说：“热闹那个市面么，像呀像申江呀”，申江就是上海。
今天的无锡，比当年“东南西北，共有四城门”的老无锡要大几十倍，依然繁华如故。
我居住的酒店附近，几条步行街，白天熙熙攘攘，晚上灯火璀璨。
就算下着雨，也摩肩接踵，满街美食。
不过，外地食物居多，想找本地食物，反而不太容易。

无锡街景

第二天起来，雨更大了。
没有灯火和人流的街道繁华落尽，阴沉沉的，让我想起小时候看过的一幅《雨中锡山》的水墨画。
下着雨沿街觅食，雨中的运河沿岸，更有江南城市的味道，走在南下塘街的青石板路上，想起戴望舒《雨巷》中的诗句：

撑着油纸伞，独自

彷徨在悠长，悠长

又寂寥的雨巷……

无锡市中心的江南风韵

这座现代城市的中心地段，依然黑瓦白墙，一派江南风韵，而那些现代高楼，主要都在郊外新城区。

崇安寺步行街附近的老无锡县图书馆

下雨天，在近处看看名人故居。
江南多世家，重家教，才俊多能脱颖而出，名震天下。
所以，江南各地，都有很多名人。
我青少年时崇拜过、仰慕过的人物，就有不少无锡人。

修旧如旧的阿炳故居

崇安寺附近的阿炳故居，经过了修复，却基本修旧如旧。
这位叫华彦钧的音乐家，一生贫困潦倒，没有上过学，染上诸多恶习，却把生平体验，化作举世推崇的名曲《二泉映月》。
世界著名指挥家小泽征尔说，此曲要跪拜着听。
80年代，果真有日本人来到阿炳的墓前，举着录音机，跪拜着听完了《二泉映月》，这场景被相机拍摄下来，让人动容。

钱钟书故居

阿炳故居旁，有一座西式建筑，曾是无锡县图书馆。
当年，钱钟书常来此读书。
钱氏故居，距阿炳故居仅700多米，他比阿炳小十几岁，完全没有交集，却生活在同一个空间中。
当年钱钟书在图书馆看书时，阿炳正拄着拐杖，戴着墨镜，摸索着在街头卖艺乞讨。
1938年，28岁的钱钟书，被清华大学聘为教授时，阿炳逃难到上海，在一个昆曲班里担任琴师。
阿炳故居是典型的城市贫民居所，钱氏故居则是体面的小康人家。
钱氏故居里，今天也商业化，小天才们在那里搞所谓钱氏文创产品，看起来不伦不类。

顾毓秀故居

距钱氏故居五百米左右，是另一位无锡奇才顾毓琇故宅。
这位科学家既是现代机电分析的奠基人和现代控制论的开拓者之一，又在诗歌、戏剧、音乐、佛学等领域都有成就。
人称文理兼通。
十六卷《顾毓琇全集》，除了100多篇科学论文单独一卷之外，其余各卷是他的创作和研究，有小说散文，也有戏剧，诗词，还有翻译以及经济学、佛学方面的研究。
可称百科全书式的学者。

无锡中山路

走在无锡的中山路上，仿佛走在贵阳中华路上，高楼的布局，风景和气候都很相似。
80年代中期在某培训班，听一个搞轴承销售的无锡人说，无锡市容与贵阳有些相似；后来在茅盾写于1942年的散文《贵阳巡礼》中，发现他也对贵阳“这西南山城里，苏浙沪气味之浓厚”感到惊讶。
想一想，这不奇怪，贵阳是在抗战中兴起的城市，大量苏浙沪难民涌入，才使贵阳从一座土头土脑的小山城，有了现代城市的刍形。

鼋头渚的森林公园

曾有一位在南京工作的老友对我说：“看太湖最好的地方是无锡，如果去无锡一定要去去鼋头渚”。
天一放晴，就按高德地图的指引，坐505转1路车去往鼋头渚。
但第一次坐反了车。
臭脾气的司机说话很不耐烦，但心眼还不坏，叫我不必下车，跟着他的车返回。
到了换乘点，我按高德地图还要在下站下车，司机又几乎大吼着让我下车，说这站就可以换乘。

浩瀚太湖

本以为鼋头渚就是一片可以观览太湖风景的湖湾，没想却是一个很大的半岛。
上面有山，山上森林古木森森，森林里有寺庙，香火鼎盛，下山的路，毛竹笔立，林木深邃。
环半岛的步道，处处能看到水面，到了鼋头渚附近，水域开阔，烟波浩渺，但其实看到的，也只是太湖的一角。

南长街步行街

回到市里，已是万家灯火，在一家无锡面馆，要了两份菜，两个油酥饼，一碗银丝面，好好吃了一顿晚饭。
无锡的夜生活从掌灯时分开始，到夜晚九点来钟，是最热闹的时候。
这种夜生活东北华北山东难以想象，却又没有华南，西南，华中的夜生活那么晚，或许这是一种文化养成的节制。